Сервисы:

Сезонная профилактика катушек.

2 января 2014 - vovan64

Описание деийствий по разбрке(не полной) и смазке катушек. Хочу рассказать о разборке катушек,с последующей смазкой и сборкой.Не всегда к катушкам прилагается схема,иногда ее печатают прямо на коробке.Даже она если и есть,то понять с первого раза не всегда получается
Предлагаю самый простой и проверенный способ.Пишу для того,что бы не тратить деньги, отдавая катушку на простое ТО, включая пересылку.За исключение сложных ситуаций или замене частей.                 
             1.Разборку лучше осуществлять на какой нибудь белой!старой простыне или что то подобное.Во первых,грязные детали будут хорошо видныи и  будет меньше шансов что они куда то свалятся.Набор инструментов простой-отвертка с наборм насадок,пинцет,трубчатый ключ, что то типа крючка,использую стоматологический.
Иногда бывает,что шпуля при полностью ослабленном фрикционе туго вращается.Это следствие выдавливания смазки,если фрикцион долго находися в затянутом положении.Смазка высохлла.Для этого нам понадобится технический бензин"Калоша",который покупаем на строительном рынке.   Берем шпулю и снимаем фиксатор
- 
Затем вынимаем фрикционные диски и слаживаем в том порядке,как они были установленны.
   
  Берем две подходящие емкости,наливаем в них бензин.Металлические части отдельно.Промываем,бензин не выливаем, пригодится дальше.Фетровые тормоза оставляем на не большое время ,чтобы бензин хорошо растворил старую смазку..Потом вылаживаем их на газету,сверху газетой,прижимаем,чтобы впитался бензин и даем просохнуть.В качестве смазки можно использовать специальную смазку для фрикционов,но отлично подходит силиконовая смазка с радиорынка или для смазки принтеров.Наносим тонким слоем на металлические шайбы и в том же порядке собираем.Хочу обратить внимание,что на некоторых шайбах есть направляющие и устанавливаются они крестообразно по отношению друг к другу Если хотим сделать быстрый фрикцион(если таковой отсутствует) то меняем фетровые диски на фторопластовые или карбоновые такого же размера..Так же желательно очистиь и заменить смазку с обратной стороны шпули.

Теперь о порядке разборки - 
               1.Снмаем регулировочные шайбы,обойму с трещеткой и толстую подкадочную шайбу.

Все разлаживаем в том порядке,в котором снимали.Затем снимаем защиту от попадания леску под шпулю,не забывая что на ней сверху и снизу на смазке держатся по шайбе.Не терять!
.
Далее снимаем со штока "крокодильчик"

Откручиваем стопорный винт и ключем откручиваем гайку.Гайка имеет две стороны и резьба обычная (не левая).Затем снимаем ротор.На внутренней стороне стоит пыльник,который любит всегда куда то выпасть.Ложим его на стол
.
Откручиваем по порядку защиту бесконечника и саморезы по указонному порядку,не путая их и снимаем крышку корпуса.

Снимаем главную шестерню.На валу у нее установленны подкладочные бронзовые шайбы.Одна толще,другая тоньше.Запоминаем и снимаем.
Затем снимаем кожух и снимаем бронзовую шайбу.

Снимаем пружину флажка переключения хода катушки.Внимание!При снятой крышке корпуса не поворачивайте флажок,иначе пружина вылетает по хитрой траектории и найти ее потом проблематично.
Теперь самое основное.Без фанатизма,потихоньку снимаем втулку,подшипник,затем фиксатор обгонной муфты,втулку обгонной муфты,второй подипник,или весь узел в сборе,заттем в данной последовательности разбираем и разлаживаем в том же порядке.
Вроде и все.Все что осталось в корпусе промываем и очищаем полностью от старой смазки.Каретку не трогайте,так как винты посажены на фиксатор резьбыи в дальнейшем придется регулировать намотку..                                                                                                                                                                                        Теперь о подшипниках-закрытые подшипники не промывать!Если они издают посторонний шум и достать не представляется возможным,лечим их кипячеием в веретенном масле.Данную прцедуру лучше выполнять не в кварире,так как запах не оченнь и нужно следить чтобы масло не загорелось! Далее смотрим состояние открытых подшипников.Если смазка чистая,можно не трогать,но если уж мы до них добрались то лучше поменять смазку.Все металлические части можно кинуть в общую промывочную емкость.Подшипники отдельно,и после промыть перед смазкой еще раз в чистом бензине.                                                                                                                                                                    
Теперь о смазке.Лучше применять такую от Дайвы

На каждом баллоне укан тип смазки-жидкая для подшипников,густая для шестерен.Подходит к разным катушкам,кроме Шимано(у них своя смазка).Также можно применять смазки от Риоби,Тика,Абу Гарсия при условии,что старая родная смазка была удалена полностью.Не применяйте смазки с индексом "МО".Это смазки с присадками специально для изношенных механизмов.Она поможет быстрее износится вашй катушке.Так же отдельно промываятся обгонная муфта(некоторые производители называют роликовым подшипником) ,затем еще раз в чистом бензине.Обгонную муфту не смазывать! Иначе потеряете стопор обратного хода.                                                                                                                                                                       Теперь когда все промели,начинаем собирать.
Смазку наносим тонким слоем на все зубья и подшипники
Вставляем флажек переклчения хода катушки,смотрим чтобы попал в специальную прорезь в обгонной муфты и устанавливаем его пружину.
Затем смазываем и устанавливаем ведущую шестерню..На ее валу стоит фиксатор из пружины,поетому при посадке смотрите чтобы он правильно встал на свое место(между язычком собачки,которая фиксируе зубчатые шайбы ,и штоком флака.При не правильной установке получим не отключаемую трещетку.).Теперь еще один момент.Если у вас
справа

крепления ручки на валу главной шестерни стоит вместо подшипника втулка,после промывки аккуратно посадите ее на силикон.Дальше,если при снятии крышки корпуса,подшипник остался не в посадочном месте а на валу шестерни,тонкой гоячей иглой сделате четере накола в посадочном месте и запресуйте подшипник.Это уберет лишний люфт в ручке.                                                                                                     Теперь о пружине дужки лесоукладывателя. Если катушка не тонула или валялась в песке,то можно не трогать.А если появилась задержка в откидывании или слышны посторнии звуки при работе,то откручиваем два самореза на крышке(саморезе не одинаковые!) Кисточеой для рисования очищаем в бензине и смзываем точечно смакой как для шестерен.Закручивае крышку.                                                                     Теперь о ролике лесоукладывателя.                                                                                                                                                                     Если в блоке ролика стоят подшипники,то можно ограничится очисткой самого ролика,зубочисткой очистить канавку и в сам узел каппнуть быстропроникающей смазки(каплю!) или подходит смазка для швейных машин. Если на втулке,то разбираем,запоминаем последовательность,очищаем,смазываем жидким маслом и собираем.            
Промываем,смазываем и собираем                
Данный принцип подходит для разборки и смазки таких катушек без байтранера как Дайва Кросскаст,Виндкаст,СПРО,Джексон. Могут быть не большие конструктивные отличия.               Надеюсь что эта статья кому то будет полезной.

Похожие статьи:

Полезная информацияДействие дипов и атрактантов на пва-пакет.

Вести с водоемовУдачная рыбалка. Семеновка 6-7 сентября 2014

способы и методы ловли карпаКарповая насадка и прикормка

Вести с водоемовНаша первая рыбалка (ставок в Широком)

Вести с водоемовБратский район р.Метвовод (2-3 июня 2012)

При копировании материала на другие ресурсы ссылка http://carpoman.com Карповая рыбалка в Украине - обязательна! - 3320823

Рейтинг: +7 Голосов: 7 11695 просмотров
Комментарии (12)